寻踪千里 穿越千年—山西唐建之旅

要去看看那些唐建，常跟朋友提起。去看看那些唐建，看看梁林两位先生发现的遗存宝物，看看那些凝固了历史的木构建筑的心愿，一直在胸中萦绕。
已知的四处唐建虽然都在 山西 ，但全部走一遍的距离却是相当远，每每算计行程，都觉得头发疼。经过不懈的努力，反复计算每天的路程，编排最佳的路线，参考现有的资料，还要在路线上尽可能地多安排景点，把有限的时间妥善使用，才让这一次唐建与古建之旅得以付诸实行。
坐在飞往 太原 的飞机上，我憧憬着，又是一次在旅行中的跨年，不单是跨越2019与2020，是跨越千年的时空，去看那些沉淀着千年历史，经历了千载风雨的唐建。

岁末不畏寒北上朝佛光冬日寒风里闲坐享暖阳
下了飞机，从机场出来，顿时感觉到寒冷。为了这次旅程，我们把最厚的衣服都带上了，另外还准备了耳罩和手套，这些都是上回来 山西 采办的。把衣服都穿上，寒意慢慢地褪去了些。
联系租车公司，很快就交接了车辆。按照既定的目标，我们立即驱车赶往佛光寺。从机场到佛光寺的路程大约170公里。路况不错，路上找了个小店安抚了肠胃，大约三小时后，就进了山，依着导航，转进小路。来到了佛光寺门前。寺门前的路边上还结着冰，离开车的那刻，浑身又感觉到寒冷正笼罩在周围。不过，心情却是激动。走进佛光寺的山门，进入寺内的庭院。在工作人员的招呼下，登记了身份证。寺院是免费参观的，这才是国宝应有的气度，国宝，是全民的。
赶巧有一队专门参观古建的游客在一名专业性非常强的领队带领着，正参观院落左边的文殊殿。这座金代修建的大殿，我一开始还以为就是佛光寺的正殿。殿内文殊 菩萨 坐骑青狮，左右协侍 菩萨 ，狮仆，童子，供养人合共7尊塑像。塑像明代重绘过，色彩鲜艳，神态自然，威严与祥和并存。得益于金朝典型的精妙木构建筑工艺，殿内空间相当宽阔，在佛殿中，特意展示了国内几处著名古建的木制模型，为游人了解古代木构提供了鲜活的参照模本。殿内的墙上绘有五百罗汉，也是明代遗留的精品。文殊殿坐落在院子的北面，冬日里没有阳光，感觉特别阴冷。转了一圈，观赏过壁画，便走出文殊殿，径直往东大殿而去。
东大殿在文殊殿东侧的高处，要走过一道拱门，攀上 石台 阶。佛光寺依山而建，顺应地势，坐东朝西，现在正是中午刚过，由于是冬季，太阳迎面斜照在 高台 上的东大殿正门。这座国内唐建中最大的殿宇明晃晃地展现在我眼前。大殿前两棵古松参天挺立，把树荫遮挡在大殿红色的门墙上，留下斑驳的剪影。大殿门前，是一座石制的经幢，为唐代所立。雕刻精美，久历风霜，岁月让刀锋的痕迹变得柔美，让轮廓显得圆融，佛像依然带着微笑，彷如观世事沧桑不过如此。石幢后的大殿门上方，木匾大字，佛光真容禅寺。字体圆润通达。木匾彩漆斑驳，雕刻的云纹装饰还很清晰。跨过三级台阶，进入大殿。唐代彩塑佛祖金身端坐中央，协侍 菩萨 分列两侧，佛祖神韵慈祥，塑型饱满，身后背光繁复精美， 菩萨 衣带临风，面目含笑。三尊主佛，文殊普贤，供养人像，合共三十五尊雕塑，另外还有五百罗汉雕像列于殿内四壁 。墙上画有壁画。殿内没有灯光，佛像也被铁栅栏围住，但浓浓的唐韵还是毫无阻隔地映入人眼，沁入人心。即使是那穿在佛身上的龙纹袈裟，虽然是后世老僧无知之作，不提起，却也没人感觉特别违和。站在佛前，背后是暖阳，眼前是佛祖，心是静的，人是静的，身是暖的。
绕着大殿外漫步，斗拱飞檐，琉璃龙首占住四角，飘出立柱有四米之遥，唐建木构的精妙之处显现无遗。大殿后的山体层叠皱褶，记录着更远久的风云变幻。佛光寺自北魏初建，经历武宗灭佛，又在宣宗时期重修，几度轮回，大殿南侧山边的祖师塔或许都见证了这一切。这座据考修建于北魏的方形二层塔，是现存唯二的北魏石塔，而其形制为孤例，弥足珍贵。
立在大殿外一角的栏杆边上，冬日的暖阳温和地抚摸着脊背，从正侧面端详大殿的全貌，不舍得离开。走到殿前的木门前，小心翼翼地摸着门边的立柱，看着柱下雕花的石座，再凝视那日影里的门环，彷如触碰到千年的通感。过后，每每想起这一刻，眼里都会有湿润的感觉。
走下台阶，回到庭院，看着那立在院中央的石幢，这也是唐代的遗存，也是千年风雨的见证。掠过石幢，回望 高台 上的东大殿， 日光 西斜，大殿在柔和的金色光影里，静静地，等待着下一个千年，古松在些微地摇动它的枝叶。
好想就坐在那个通往东大殿的台阶上发呆，晒着暖阳，看着被梁林两先生测绘过的大殿，一直看着。
时间总是有限的，告别终要来临。原本想直奔南禅寺，路上又经历了点波折，日影很快就没到了地平线下，只好先到 五台县 城住宿。晚餐吃了一顿香喷喷的羊肉汤，满足。

佛光寺

南禅迎新岁古建沐晨光镇国共双林夜把平遥逛
2020年元旦，五台的清晨，天气清冷，天色明亮。在旅店的对面街上找了个小馆，用羊汤和包子作为迎接新年的第一顿，浑身逐渐暖和起来。
驱车出了县城，来到20多公里外的南禅寺。南禅寺相对于佛光寺，规模小了许多。也许正因为小，在山村里并不起眼，所以让南禅寺幸运地逃过了武宗灭佛的 会昌 法难，完好地保存了下来，成为我国现存的最古老的唐代木构建筑，也是 亚洲 最古老的木构建筑。南禅寺的存在，打破了 日本 学者扬言看唐代遗构，只能去 日本 的狂言，为我们在原生土地上留下一座万分珍贵的历史标本和传世瑰宝。
南禅寺正面的山门紧闭，要走山门旁边的南禅寺管理所的小门进入寺院。管理的大姐热情地接待了我们。南禅寺与佛光寺一样，是免费参观的。大姐领我们从院子的侧面进入南禅寺的庭院。
元旦日温柔的晨光中，唐代木构大殿披着金黄的光纱，静静地立在 高台 之上。大殿正面斑驳的立柱，平整的板墙，本来是淡红的颜色，在 日光 下却现出带朱红的色彩。大殿结构 方正 ，单檐歇山殿顶，一对鸱吻高高翘起，形象虽然简单，气势却一点不差。标准九脊的殿脊上没有脊兽，这个符合南禅寺乡村小寺的身份，一切从简。可当走进大殿门时，殿内的佛像与 菩萨 等唐代彩塑，着实叫人眼前一亮。释迦佛祖端坐莲台之上，形象饱满，神态慈祥，背光红底 金边 ，彩绘加上浮雕，相当别致。佛祖身旁的是迦叶阿难两弟子，协侍 菩萨 立于弟子两边，文殊普贤 菩萨 各骑狮象分列两侧，再两边还有协侍 菩萨 与金刚。另有狮童象童以及从人随侍在 菩萨 跟前。佛祖像前两朵莲花，莲花上原有的供养人已无踪影，20年前的佛寺劫难丢失之后再也没有了下落。殿内无论是 菩萨 金刚，甚至是坐下的狮象，皆都形象丰满，人物慈容恬静，冠带衣饰无不细致精巧，色彩丰富。唐代彩塑的神采风华展现无遗。不愧是除 敦煌 莫高窟外，我国现存历史最久远的唐代彩塑的精品之作。
绕大殿外行走，望着 高台 上的大殿，看那精巧的斗拱，那高翘的殿角，那金黄 日光 中斑驳的风铃，那红色的砖墙，不禁感叹这座唐代木构建筑所蕴含的无尽能量。她是千年之前唐人不经意留给我们最贵重的礼物啊。
大殿前的两间配殿是明清的木构建筑，也颇有古风。可惜殿门紧锁，据闻殿内的彩塑已经丢失，甚为可惜。流连多时，还是向大殿说声再见了，有机会还要再来看望你，一定一定。
赶路是这次旅程的主题。辞别南禅寺，马上驱车赶往 平遥 。
200多公里的路程，到镇国寺已是下午时分，冬天的太阳早已偏西。 平遥 的天气不如五台，农云密布，阳光好不容易才从云缝里透出一点点光影，很快又被 密云 遮蔽了。
镇国寺在明朝嘉靖之前叫京城寺，她与双林寺一起，随 平遥 古城被列入了世界文化遗产名录。进入镇国寺的园区，首先看到的是元代增建的山门，单檐悬山顶的山门红墙碧瓦，门前两棵古树，枝丫遒劲直指云天。山门的斗拱末端尖锐，臆想可能是元代木构的特色，殿顶一对琉璃鸱吻龙头卷尾，活灵活现。山门内是天王殿，四大天王，各执法器，分列两侧。走过天王殿，便见到镇国寺的核心建筑，万佛殿。殿前的古槐树虬枝曲折，已有千年的树龄，大殿建于北汉，大约跟五代的后周同期。千年的佛殿保留了不少唐朝的遗风。单檐歇山九脊的高大殿顶，正脊铺有蓝色琉璃瓦，两侧的一对鸱吻怒目圆睁，每侧一个龙头咬住中脊，龙尾上还盘有一个稍小的龙头，呈双龙缠绕的姿态，甚为独特。万佛殿秉承了唐代以来的精巧木构技艺，利用斗拱飞檐，构造出高耸的殿顶，远飘的檐角，檐角上琉璃的龙首怒视天云，每条殿脊末端饰有仙人或龙头，整座建筑大气磅礴，是不可多得的五代木构佳作。殿内的彩塑也是五代精品，颇有唐塑风采。佛祖及文殊普贤，阿难迦叶，协侍 菩萨 金刚以及供养人或坐或立，形像圆润饱满，佛祖的背光装饰精美繁复，虽不及唐塑大气，却更见奢华。万佛寺的背后塑有观音像，形象苗条飘逸，是明代的作品。
走过万佛殿，院内两侧是观音殿和地藏殿，观音殿内彩塑已无，地藏殿塑有地藏王 菩萨 及判官诸神，明代。气度与形态跟万佛殿的五代彩塑有明显不同。后院是一座双层的楼台，是建于明代的三佛楼。三佛楼二层塑有三世佛，是明代的彩塑，也甚为精美，特别是供养人形象，别致有趣，是当时民风形态的真实写照。殿内的墙壁上还有描述佛祖故事的明代壁画，内容丰富，看着更像是明代的连环画。三佛楼的梁柱装饰精美，装饰有龙，象，莲花等木雕构件。整个镇国寺建筑紧凑，虽然是历代逐步加建，却也布局有序，浑然一体。万佛殿五代遗构以及五代的彩塑，每每让人想一看再看。
离开镇国寺，又匆匆赶往20公里外的双林寺。双林寺初建时代已不可考，现存建筑为明清重修。双林寺内，殿殿有彩塑，简直就是一个彩塑的博物馆。进入山门，迎面是四大天王的巨像。天王与其他寺庙的陈列方式不同，在天王殿门外一字排开。四天王各执法器，端坐廊下，身躯伟岸，神态各异，衣饰飘带各不相同，气度威严。天王殿正面一匾额，上题“天竺胜景”四字。
从侧门过天王殿，进入寺院的第一进院落。正面的是释迦殿，两边是罗汉殿，武圣殿，土地殿和阎罗殿。快步浏览了几个侧殿，看过罗汉，判官，关圣及土地，便行至释迦殿前，释迦殿为悬山式建筑，灰墙红门红窗，门上牌匾横书四字，灵鹫遗风。灰色殿瓦，中脊绿琉璃有浮雕莲花图案。殿内供奉释迦牟尼佛以及文殊普贤 菩萨 。最精彩的是，释迦殿四周有悬塑佛祖本生故事，精彩绝伦。故事人物错落有致，前后上下穿插，各式背景纷繁复杂，叫人叹为观止。殿后影壁上，一座渡海观音引人注目。观音端坐一瓣红莲之上，衣带随风，神态恬静，任身后水波滔滔，周围各式人物形神各异，画面内容丰富，人物刻画精致，是双林寺雕塑的上上之作。
看罢渡海观音，人已经在第二进庭院中了，进入侧旁的千佛殿，殿内一尊自在观音着实令人叫绝。观音姿态神情恬淡自然，凤目微张，双唇轻闭，侧坐案上，左脚自然垂于案外，右脚曲支于案上，左手支案，右手轻搁在曲腿的膝盖上，金冠束发，衣袂低垂如飘于微风之中。千佛殿中还塑有数百尊各式佛像，其中立于观音侧旁的韦陀像，饱满精美，被誉为最美韦陀。走过对面的 菩萨 殿，又一次被美到。一尊唯美的千手观音像供奉在正中，观音造型端庄 大方 ，线条平整圆润，显出庄严的神态。二进院落的主殿是大雄宝殿，单檐歇山建筑，是双林寺最大和最高级别的建筑。红墙碧瓦，斗拱飞檐，尽显明代木构建筑的特色。殿内供奉清代妆绘的金身三身佛，跟其他明代雕塑相比，显得逊色不少。
在院内几个佛殿不停穿梭，看了又看，怎么都不想离开。直到斜阳已经接近地平线，才登上环绕寺院的城墙样的围墙，再次环顾双林寺，恋恋不舍地离开这个彩塑博物馆。
车穿行在前往 平遥 的公路上，田野，路树渐次退后，空气里，略微带着柴火的味道，农家的饭估计开始制作了。
进入 平遥 ，在酒店把房间开好，天已经全黑了。走过喧闹的街道，跟着路灯，看到了不远的 平遥 城墙。 平遥 的街道，古城，全部笼罩在黑夜之中。
找了个饭馆，吃了让人惊叹的面食。 山西 人真是厉害，能把小麦面粉发挥到你想象力远远不及的程度。他们能变着法子把面粉做成不同的美食，让你每每都忍不住就吃多了。
酒足饭饱，走在老街上，两旁是 平遥 的老房子，老铺面。有些晚上已经打烊。各类饭馆的伙计正在门前用着各种方式招徕顾客。空气是冷的，古城是暖的，天是黑的，逛了一会，感觉有些累和凉意了。

南禅寺

镇国寺

双林寺

广胜尝腊八仰望琉璃塔青龙壁画绝飞云楼更妙
从未留心今天是什么日子。从 平遥 到 临汾 洪洞 县广胜寺有130多公里，因为今天没有唐建的景点，赶路也就慢悠悠的，这么一个慢，差点误了大事。
到广胜寺游客中心停车场，慢悠悠地整理一番，然后到大厅准备买票。工作人员告知，今天是腊八，上寺施粥，11点前可以免费进。我猛一看表，已经是10点45分多了。头发一下就竖起来了，飞也似地跑回车里，发动，慌不择路地开进了死胡同。正心急火燎，一辆本地车也从停车场开出来，转进了山路，毫不犹豫我就一脚油门跟上，车上了 盘山 路。兜转盘旋，终于憋到了上寺的停车场。一看表，还要几分钟就到点了。下车拿起相机包一阵小跑，终于在车辆进入的 铁门关 闭之前跨进了广胜寺。看着身后红色大铁门合上的那刻，才发觉大冬天里冒了一身的汗。
沿着院内的路，径直往大殿建筑走去，既然是腊八施粥，就要尝尝古寺腊八粥的滋味。茫无头绪，只找有人的地方走，看着迎面过来的人手里捧着粥碗，想必施粥处便在他的来路上。寻寻觅觅好一阵子，终于摸索到大殿后的斋堂。施粥已经到尾声了，掌勺的大姐催促我赶紧点。于是赶忙从框里拿起一只大碗，递过去。大姐人非常好，给舀了满满一大勺，还问够不。我连忙应声，够了，谢谢。
坐下来，两个人分享这大大的一碗腊八粥。说真的，我也是头回在腊八正日吃庙里的腊八粥。各式杂粮煮成的粥紫红色，红豆在粥碗里很显眼，大颗大颗的。吃到嘴里，带着豆子的香甜，绵软中又有各种惊喜的柔韧。斋堂里，还要其他善信在分享腊八粥和进午膳，寺里的几位僧人也在静静地用餐。坐在长条凳上，吃着腊八粥，心里满是感恩。缘分或许就在这里面吧。
吃过腊八粥。走出斋堂，进到广胜寺上寺的院落内。各处佛殿红墙碧瓦，殿前古木参天。最显眼的，是那座矗立在山门后的琉璃宝塔。
今天的阳光时隐时现，宝塔在稍显灰暗的空气里，呈现出一种朦胧的暗绿颜色。缓步走近琉璃塔，在微弱的从云中透出的阳光直射下，塔身发射出鲜亮的黄绿光芒。是光线决定了人对琉璃塔的观感。直插云霄的琉璃宝塔名唤飞虹，她是国内仅存保留最完整，最精美的琉璃塔。明代修建的宝塔八角十三层檐， 塔下 有琉璃顶的围廊，跟宝塔浑然一体。虽然二者不是同期修建。仰望琉璃塔外立面上精美繁复的装饰，目不暇接，看那神仙力士姿态各异，文武人物气定神闲，盘龙飞龙穿云驾雾，仙草奇花争奇斗艳，琉璃斗拱层层叠叠，檐角龙首龇牙咧嘴，百年古铃叮当高悬，最是那立在檐端的仙人，身披黄带，举拳抬脚，面目威严，形态极为生动逼真。 塔下 回廊外有一口明代大铁钟置于地上，钟钮工艺精美，铭文清晰，麒麟花卉装饰精工细作，也是当时铸造的精品。在 塔下 一圈又一圈走动着，抬头看宝塔，心中赞叹此宝塔真乃稀世罕有。
飞虹塔后是一所大殿，名为弥陀殿，歇山顶琉璃殿脊斗拱飞檐，黄色砖墙红色门柱，大气庄严，殿内供奉元代塑造的西方三圣佛像，形象丰腴饱满，也是彩塑精品。稀世之宝“赵城金藏”原本就是存放于此。走过弥陀殿，进入庭院，明代重修的大雄宝殿前两棵古树枝条遒劲，直指天际。大殿悬山式殿顶，面阔五间，殿顶中脊龙凤花卉装饰，豪华典雅。两侧的鸱吻双龙缠绕，活灵活现。殿内供奉释尊及文殊普贤 菩萨 。再走过大雄宝殿，到二进庭院，元代修建的主殿红墙碧瓦，高悬天中天匾额，雄伟高大的庑殿式建筑，彰显毗卢的超然地位。殿内金装三世佛雄浑饱满，衣褶棱角分明，背光繁复奢华，是元代彩塑佛像的精品。大殿内及佛像周边都搭有脚手架，看样子是在进行维修。毗卢殿两侧是观音殿和地藏殿。地藏殿内悬雕层叠繁复，美不胜收。逐一走过所有的殿宇，静静坐在庭院里，感受广胜古寺数百年的佛意，享受时不时透出云层的冬日暖阳。
告别上寺，本想从小径走去下寺，后来怕上下时间太久，决定还是驱车到下寺。下寺有元代的水神庙及壁画，门前还要著名的霍泉水池。不过到了下寺门口，发现我们因为是免费游的上寺，要重新买票才能进，想想算了，缘悭一面，也许还会再来看。
离开广胜寺，直奔下一个目标，130多公里外的 运城 稷山 青龙寺。到青龙寺已经下午3点多。天阴阴的。寺院独处一隅，院前有一片开阔地。寺院前方一侧，有个砖雕墓博物馆。
青龙寺不大，踏 上高 高的台阶，阶底两侧的 狮子 形态威严，虽然是现代作品，却有几分古风神韵。进入山门，走过庭院。首先见到的是中殿，这里俗称腰殿，原名立佛殿。单檐悬山建筑，是元代的遗构，进入殿内，黑漆一片。打开手电，墙上精美的壁画呈现在眼前。腰殿的壁画是水陆道场，明代绘制，画面精美，佛道儒三教各式人物丰富多彩，刻画精细入微，衣着神态，无不切合人物身份，在手电光的映照下，画面中的衣带祥云仿佛有流动飘逸的意境。无法抽身离开，在殿里就着手电光，把壁画看了一遍又一遍，才一步三回头地走出腰殿，走向大殿。青龙寺虽然规模不大，殿宇却很完备，山门，腰殿，大殿，还有两侧的配殿都一应俱全。大殿里也有精美的明代壁画，所绘释尊，文殊，普贤， 弥勒 佛以及一众人物数量虽不比腰殿的水陆道场，但画工丝毫不逊，人物大气，细节把握有度，叫人叹为观止。
青龙寺里还有一通元代的神道碑，几个残缺的石像生，和一个巨幅的鱼化龙浮雕。
离开青龙寺，告别了那对立在腰殿前的真古 狮子 ，脑中始终未能不去思想那些精美绝伦的壁画，各路的神仙凡圣，僧道鬼怪，宏大的场面，宝物，能观赏之，庆幸庆幸。
赶路是这次旅程不变的主题，从青龙寺去往 万荣 县东岳庙有大约30公里的路程。在青龙寺盘桓太久，不舍离开让接下来的时间变得紧迫非常。到了 万荣 县，找到东岳庙，路边停车，跑到大门前。管理的大姐已经在准备下班了。她千叮万嘱让我们尽快吧。一边应承着，一边走进大门，抬头看，一座与 应县 佛宫寺释迦塔齐名的木楼立在眼前。这座全木结构，斗拱飞檐的高楼，就是有北塔南楼之谓的南楼，飞云楼。眼前的飞云楼元明木构风格，全楼构件不加漆装，经过几百年的日月风雨，原木已呈暗褐色。木楼四重檐，一层檐呈四方，二三层檐变化为十字折角，顶层为方形歇山顶。整座木楼构造精妙，层叠错落，通过屋檐的变化，令木楼外观更显八面玲珑。木楼从外看三层，楼内却是五层。其中有四根主立柱直通楼顶，有一柱擎天之势。楼的正面挂一横匾，上书“飞云楼”。一层两侧砌有红墙。从侧面观赏飞云楼全貌，但见飞檐密密翘向天穹，虽不及 应县 木塔雄壮，却又多几分独特的灵秀之气象。飞云楼后还有东岳庙的午门，歇山顶红墙，正面前后12根大柱支撑，跨度颇大。午门后是悬山顶的献殿。献殿后还有一香亭。亭前雕龙 石柱 ， 狮子 石围栏，红墙翠瓦，重檐歇山顶，各殿脊饰以琉璃花草人物，鸱吻龙头， 狮子 宝珠，极尽心思。前后兜转几次，看着管理员已经提包站在大门口，天色亦暗淡起来。我们也道谢一声，告别东岳庙，到 运城 休整，期待明日的旅程。

广胜寺

青龙寺

飞云楼

万荣东岳庙

飞云楼

运城遇关帝芮城赏五龙永乐宫中宝美哉朝元图
昨天在建国宾馆的自助餐吃得很舒服。早上起来，走到街上去寻一家早点的铺。出了宾馆，走了几步，就看到马路对面有座挺气派的教堂。再走几步，在街角转弯，赫然见到一座关王庙。不期而遇的 运城 关王庙就在眼前。时间尚早，先走过，在不远的街上找了一家羊肉泡，味道正好。吃了一身微汗，慢慢沿街走回关王庙。山门正前方是三根盘龙柱，正门两侧石刻，左仁勇，右忠义，正是世传关公的品格缩影。山门为元代建筑形式，明代遗构，悬山顶，柱上有斗拱。从山门进入庙内，硬山卷棚顶的献殿梁柱粗大，石砌围栏，有 狮子 柱头，梁柱上有画龙雕花。献殿与正殿紧连，两殿的檐口相接，中间只留一条窄缝，犹如一线天。正殿歇山顶，斗拱飞檐，斗拱的木头末端，多数都雕刻有龙头，群龙翘首，龇牙咧嘴，作威武状。殿内梁柱有大量的清代翻修留下的雕刻彩绘，关公及关平周仓像在神龛之内，接受信众的膜拜。正殿之后，还要一处新修的碑亭，里面一通石碑是真正的宝物。这通“大观圣作之碑”出自宋徽宗手笔，瘦金体碑文清晰可辨，北宋末年至今，流传完好的已经不多，因此， 运城 这通古碑被迁入关王庙，专门设亭保护，实为幸事。
走出关王庙，开始一天的旅程，十点多，便来到六十多公里外的广仁王庙。广仁王庙也称五龙庙，是国内唐代遗构里唯一的道教建筑。
车停在修葺一新的一个小广场，广场的一面墙上有广仁王庙记一篇。文字简练，内容详实，记载了广仁王庙于唐宪宗元和初建，及唐文宗 太和 年重建。及后道君皇帝宋徽宗封五龙神，而五龙庙主神青龙神被封广仁王，因而庙得名广仁王庙。
走过平整的村道，一隅空地上挡土墙砖码得整整齐齐，砖墙之上，一座古建硬山顶，开两孔六角窗。拾级而上，到高处，转入一处走廊。在走廊中间，有办公室样子的窗口。里面是管理的大叔。交流之下，登记身份即可参观。手续办完，走过管理办公处，左折，在 通道 的尽头，一座黄墙，灰瓦的殿宇，端立于砖砌月台上。她整洁，她端庄，她有黄色平整的砖墙，她有红色梁柱与斗拱，她有灰色的瓦，她披着金色的阳光，在那 高台 上。我绕到她的正前方，她还有红色的门和两扇红色的窗。她的门和窗，仿佛含笑的眉眼，又似合拢的朱唇。她就是广仁王庙的大殿，她经过千年的风雨，如今又展现出妩媚和风姿。我看她高翘的殿角，斗拱层叠，那是唐的风韵，我看她歇山顶上平直的中脊，透雕繁花仙草，这些不知道是何时何代的模样，我看那对张牙的鸱吻，翘尾凌风，是不是她的鬓角宝钗。两个麻雀停在中脊上互相取暖，对着鸱吻吱吱喳喳。我坐到大殿斜对角的石头上，太阳已近正午，照在身上暖洋洋。我好想跟大殿说些话，问问她最近的以前的情况，我聆听着风声，搜索着里面是不是有她的回音。
整齐的大殿依旧在那，不声不响。千百年来，她一直在那，听着风，听着雨，听着村民的期盼。如今的她不再是照片中残旧的模样，那几通嵌在她正面墙体的碑已被移出，填上的砖还隐约有当初的痕迹。
大殿现在是一个标本了，和她作伴的，只有对面那座清代的戏台，就是我在村道上看见有两扇六角窗的古建。不知道她的心情如何，喜或悲，殿内的龙王或许也好久没有听到祈愿与祷告了吧。
修缮大殿的团队也是挺用心的，在大殿的侧面，专门辟出一处，复制了几个著名古建斗拱的模型，还在墙上罗列了这些古建的各种资料。
好想一直坐在大殿的对面看着她，晒晒太阳。看风吹过殿前的树，听听风里树叶的沙沙声是不是带着大殿传来的讯息。
离开广仁王庙，下一站是永乐宫。二者之间距离不远，一会就到了。
永乐宫是一处迁移来的古建筑群，元代修造，本名大纯阳万寿宫，因原址在永乐镇而得名永乐宫。又因修建 三门峡 水库，原址在蓄水区，而迁移到现在的位置。
冬天出游的好处是人少。此时进入永乐宫的只有我们两人。从售票的大门进入，走过一条很长的 通道 ，经过一处西周魏国城垣的遗址，城垣的土墙已经被磨成了土丘。再往前，便来到永乐宫的宫门前。这座清代的宫门是永乐宫唯一的清代建筑，而其他主体建筑，都是元代遗构，因此，永乐宫是一个元代遗木构建筑的标本园。走上台阶，穿过悬山顶的宫门不远，便见一座大型庑殿顶建筑，红墙，灰瓦，硕大绿色琉璃鸱吻咧嘴呲牙，卷尾高翘在中脊两端，从殿前斜坡进入殿内，一块匾额正中悬挂，上书 无极 之门，这座大殿，原本就是永乐宫的真正大门，也被称为龙虎殿，不过，龙虎在漫长的岁月中已经消失无踪， 无极 门成了它最贴切的名称。 无极 门可以中穿而过，出门抬头，便又见一座庑殿顶的大殿立于前方 高台 之上。慢慢走近，但见殿前两 石狮 分列左右，一踩彩球，一抚幼狮，岁月留痕， 石狮 的轮廓已经多残损。 石狮 后是一对塔型香炉，香炉后大殿正门上方，悬一方匾，上书 无极 之殿。 无极 殿气势宏大，殿顶五脊均装饰有琉璃瓦，瓦上浮雕飞龙戏珠，奇花异草。中脊两鸱吻高大精致，细节丰富，每一边都是双头龙，随身祥云，还要仙人位于龙身，通体墨绿，唯有龙角呈鹿角样的黄色，设计及工艺水平极为高超。大殿每一殿脊末端均有龙头吐舌，四边殿角飞檐上有脊兽，末端有仙人，而仙人下方的飞檐末端又配有龙头，规格极高。 无极 殿也称三清殿，因殿内供奉道家三清而得名。也是永乐宫的主殿。从殿前的斜坡行至红色殿门前，殿门上的木窗花细致而有规整，门上横梁与斗拱之间有浮雕双龙戏珠。踏进殿门那一刻，我便如进入了迷幻的境地。三清殿的内壁上，留有元代壁画，朝元图，壁画描绘的是众仙朝谒三清，元始天尊，太上老君和 灵宝 天尊的场景。壁画高四米有余，全画描绘了三百余位道家仙人形象。虽然原殿内的三清塑像早已不存，现在用来三幅三清挂画替代，但壁画表达出来的恢弘场面，直教人屏住呼吸，放轻脚步，凝聚心神，努力透过殿内因保护壁画而控制得相当微弱的光线去上下扫描这神级的画面。壁画描绘的人物形神动态，衣冠器具，无不贴合人物身份，刻画细致入微。人物须发纤毫毕现，衣袂带饰有吴子当风之妙。每一位神仙，都如同真身，活脱脱地站立在眼前，眼睛已经不够用，只能定睛注视，生怕错过了一个精彩的细节。壁画的色彩斑斓，用色极其讲究又不拘谨，如果是独处在殿内，怕是要听到神仙们私语之声了。左而右，右而左，转着看着，真是不舍得迈出殿门。在观赏这幅国之瑰宝的同时，也不禁为迁移永乐宫及壁画而耗尽心力的国宝卫士们致以最诚心的感谢。
走出三清殿，又看了纯阳殿和重阳殿。这两座歇山顶的殿宇是供奉吕洞宾和王重阳及全真七子而修建的。殿内也有相当精美的与供奉相关的壁画，但与朝元图相比，就落下不少的差距了。
走出永乐宫，一步三回头，心念念的，还是那举世无双的朝元图。永乐宫建筑是宝，壁画是宝中宝，而把永乐宫从原址迁移来原样复建的能工巧匠们，是真正的神人。

关王庙

广仁王庙

永乐宫

天台庵虽小身份亦非常远探龙门寺六朝会一堂
虽然昨晚好像没吃饱，但是起来看看天气还不错，一轮红日跃然地平线之上，云淡风轻。从 晋城 出发，前往这次唐建追寻之旅的最后一个唐建目的地， 平顺 县的 天台 庵。虽然最近的资料已经把 天台 庵的断代定在五代后唐，不过在我看来，后唐也是唐。始建于唐末的 天台 庵，就算现存的是五代后唐的遗构，也是唐灭后二三十年的事情，她唐建的身份还是勉强能算上的。
天台 庵在一个刚刚通了公交的小村庄。今天居然是通车首日，红色横幅挂在小广场兼车站的墙上。兴致勃勃的我们走到 天台 庵所在小山岗入口的台阶底下，看见大门紧锁。传说中大门上的管理员电话号码却不知所踪。乌云从天而降，笼罩着我的头顶。茫无头绪只能不死心地到处转，围着 天台 庵的小土岗。走到南面的小巷子，正好碰到一位村民在家门口停留，赶紧过去，打听 天台 庵管理员的情况，在他的指点下，我先去了小卖部，又找到了茶叶店，最后茶叶店的老板给了我一个电话号码。万幸的是，管理员在村里，没出门，在 天台 庵门口的台阶下等没多久，他就来了。
推开 天台 庵院落的木门，迈进院子，一座小小的灰黄色的木构小庙立在不远的左前方。从侧面走到建筑的正前方，仔细端详这座 天台 庵唯一的建筑，弥陀殿。她建筑在一个方形石砌平台之上，经过文保工作者的精心修复，已经不是旧照片那般破败的模样，但修旧如旧的样子，又不像广仁王庙那样显得簇新，仍然保留了非常浓厚的岁月真味。大殿通身的基本色调是黄色，瓦顶是灰的，梁柱原木青黑色，唯有装饰在殿顶中脊与飞檐的鸱吻 和龙 首以及顶脊中央的脊萨是琉璃的黄绿色，在灰黄的底调中显得格外出挑。 天台 庵大殿的形制与前面看过的三座唐建不尽相同。可能因为规模小的原因，中脊显得特别短，而四角飞檐又特别高翘。 天台 庵之名来源于佛教 天台 宗，那高翘如欲腾空而去的殿角飞檐，不正似 天台 宗所讲求的定慧双翼，对称协调，缺一不可。修缮 天台 庵的工程把小山岗的建筑进行了规整，大殿东侧的民房已经拆除，建成了亭廊，殿前的一对 石狮 子不知所踪，那通字迹早已风化被赑屃驮着的唐碑仍在，与大殿为伴。殿前的小院子绿树茂密，在冬日里显得很特别。走进殿内，梁柱上还存有彩绘和雕刻，可以推想当年的修建者和后来的修缮者都很用心。抬头看殿内的斗拱，层叠错出，承托的不止是殿顶，还有千年的岁月风霜吧。坐在亭廊里望 天台 庵的大殿正侧面，那显得特别娇小的三角形山花，并无装饰，平实无华。灰色瓦上，残留了许多黄色，檐口的瓦当有浮雕的龙纹。岁月的雨雪千年来就是顺着这个殿顶的侧坡流淌滑落，而 天台 庵大殿纹丝不动地任由抚摸冲刷，是虔诚的信仰还是高超的技艺呢，我想，应该两者都有吧。
跟管理员道别，又赶路了。下一个目标 龙门 寺离 天台 庵有四十公里，山路不可以单按里程计算耗时。今天还要赶回 太原 呢。
去 龙门 寺的路上，遇见一所在路边高坡上的寺庙，其中有一座漂亮的佛塔，因为赶路，也没停留，后来才得知，那是原起寺。沿着河一直走，一个多小时后便到了 龙门 寺的山脚。
据说是有路可以开车上山的，我走前到飞来石的亭子望了一下那条小路，还是决定步行上去。踏上通往 龙门 寺的台阶，挺平缓的，没多久就到山门前。建于金代的山门单檐悬山顶，门前立有多通石碑，另有一对光绪年建的八字影壁立于门廊之下。山门平直的顶脊上装饰有龙凤花卉，相当精美，中央脊萨是青狮驼宝瓶，非常别致。从山门侧面的便门进入寺院内，绕到山门后方，山门里是天王殿，四大天王两侧并立。山门后是主殿，北宋的遗构，大雄宝殿匾额高悬正中，单檐歇山顶是 龙门 寺最高规格的建筑，大殿斗拱飞檐，檐口龙头高翘，甚是有气势。殿内墙面上有明代留存的壁画，描绘的是佛家场景，可惜完好度一般，很多画面都已经斑驳缺失，是在遗憾。抬头看殿内的梁柱，层层叠叠，精巧非常，表面都会有纹饰。转出大殿，西配殿是一座悬山顶的建筑，乍看貌不惊人，实际上，她是现今国内最早的五代时期的悬山顶建筑。这座建于五代后唐同光年间的木构建筑，在斗拱，梁柱的结构及使用上独具特色，堪称五代木构建筑的范本，是研究建筑史的重要实物标本。而西配殿门前与大殿之间的空地上，一处经幢也是五代后汉修建，主体和底座可能因为安全的关系分立地上，主体上面的刻字记载了西配殿的修建年份。这个经幢的底座装饰颇为精美，一圈都是伎乐人像，每个人都在演奏不同的乐器，佛乐飘飘，悠扬远博。这次旅程，五代建筑一路下来，看过了 天台 庵大殿，镇国寺万佛殿，还有就是这座 龙门 寺的地藏殿了。西配殿对面的东配殿是观音殿，明代建筑，硬山顶，正面廊柱，柱头两侧装饰构件多样，并饰有纹样。看罢东配殿，再往里走，在大殿正后方的是一座元代修建的燃灯佛殿，单檐悬山顶，斗拱及梁柱结构也是元代典型的构建方式。燃灯佛殿东侧是一座清代修建的殿宇，悬山顶，门前有柱廊。我站在两座建筑之间的 通道 上，回望大雄宝殿和东西配殿，还有那位于大雄宝殿两侧的精致的钟楼鼓楼， 龙门 寺就像一个苦心安排，精心建造的木构建筑标本园，她融合了五代，北宋，金，元，明，清六朝佛教殿宇建筑于一体，陈列有致，配合完美，置身其中，犹如翻开了一本 中国 古代木构建筑的秘籍，在瞬间吸取了千年工匠艺人们的思想技艺精华。在阳光下，闭上眼睛，周围一片宁静，好想好想躺在阳光下，在幻觉里跟古建们聊聊天。

天台庵

龙门寺

夜降连天雪白素裹晋祠冰封太原城幸运把家还
从 龙门 寺飞车回 太原 ，累得够呛，补充了一顿焖鱼，精力回来不少。一早起来，发现窗外一片白茫茫。原来 太原 昨夜大雪纷飞，窗外的雪花依然在飘落着。原本想去博物馆看看， 太原 的朋友极力建议我去看晋祠。晋祠我多年前曾经去过，那是个飘柳絮的日子，有点冷也有点灰。本不打算这次去看，但漫天的飞雪和白茫茫的城市，朋友说，好些年没有在 太原 看见过这么大的雪了，这是机缘。
于是就到了晋祠门口。雪中开车真的很危险，爬行的速度才熬到目的地。地上的积雪已经能没过整个鞋面，脚踩在上面有吱吱的声音。雪花时大时小地飘着。天倒也不觉得冷。
现在的晋祠比当年范围扩大了不少，扩建了一个大公园，从公园门口到核心区博物馆要走好一段路。其实我对晋祠的记忆，只残留了圣母殿和那棵柏树了。一路上基本没有游人，雪在飘，周遭一片白茫茫。
走过博物馆的大门，正式进入了晋祠的范围，风雪中先看到的是一座重檐歇山顶的建筑，当中挂有三晋名泉横匾。明间朱色拱门，两侧是一对圆窗。四面有廊柱，雕龙画栋，气度不凡。两个 石狮 子头顶白雪，立在雪地里，煞是可爱。走到建筑的前方，才发现是一个戏台， 上高 挂水镜台横匾。戏台卷棚顶，面朝东，据考证，戏台是清代的建筑，而后面的殿宇是明代的作品。两代建筑完美融合，前台演戏，后台换装，演尽人间忠奸良善。
走过戏台，迎面的是一个小 高台 ， 台中 间一座模型大小的庙堂建筑，四角立有四个顶着白雪帽子的黑色铁人，这个就是金人台，最老的一个铁人铸造于北宋。铁人的脚下全是白雪，张开的手臂，须发间也落了不少雪花，虽然神情凶恶，但现在这个模样，就显得有点滑稽了。
金人台后的是一个木牌坊，斗拱重檐，对越二字笔法老辣，遒劲，出自明代书家高应元手笔。对越牌坊还有一段关于高先生为母祈福的孝道故事。对越牌坊后，一座四面通，没有墙，单檐歇山顶有如加大号凉亭的建筑立在风雪中。檐顶上已经覆满了积雪，檐口露出绿色的琉璃瓦当。她是金朝的建筑，为主殿祭祀而加建的献殿。斗拱与飞檐，全殿榫卯，四壁竖木条间隔通风，能降低殿内的温度，使贡品能长时间保鲜，古人智慧可见一斑。
走过献殿，地面上有点结冰，走起来要小心翼翼。抬头看一看，熟悉的主殿就在不远的 高台 基之上，间在献殿和主殿之间的是一座十字石桥，桥下水流潺潺，此处便是晋祠一绝，鱼沼飞梁，有人说她是古代最早的立交桥。据考鱼沼飞梁年代久远，没有第二座同样的结构，是古石桥形制的一个孤例。
正向走过鱼沼飞梁，便踏上主殿，圣母殿的台阶。圣母殿建在一个 高台 基上，四边有石栏杆，四角有龙头出水，重檐歇山顶，前廊八条粗大立柱，上踞木雕金龙，张牙舞爪。殿内供奉的主神传为唐叔虞之母邑姜，但亦有考证指出，圣母殿中的圣母，其实是宋仁宗的养母，真宗的皇后刘太后。无论如何，圣母殿中的圣母及侍女彩塑都是北宋作品，形神兼备，被称为晋祠一绝。两尊巨型的武士塑像威风凛凛，顶冠披甲，各持法器立于圣母殿外廊下两侧。圣母殿全殿内没有明柱，空间宽敞，是宋代木构建筑的典范之作。
离开圣母殿，回望已经被白雪覆盖了殿顶的了大殿，在雪中有些苍茫之感。那些历代敬献的牌匾挂满了殿前的梁柱间，斑驳的匾额，在漫长的历史中又见证了一场平常的大雪。那棵斜靠在小柏树上的周柏也是缀满了雪，半白的身躯半白的树冠，就像一个白发白须的老翁，累了，斜躺着，休息一下。
圣母殿南侧的一个攒尖顶的八角亭子里传来哗哗水声，亭内挂一蓝底金字牌匾，上书难老二字，笔法圆润，出自书家傅山先生之手。亭内的泉眼中泉水汩汩流出，这个是晋水的源流，不分旱涝，从不断流，千百年来滋润着这片广袤的土地。难老泉四周，还要好些亭台楼阁，可惜时间不多，未能再次一一观赏，但着大雪素白的晋祠，绝对不枉此行。
在 太原 机场经历了一次次延误，有其他航班被取消，跑道结冰，接近凌晨，才勉强起飞，告别了美丽的 山西 ，告别那些千年古建，回到温热的南方。回想整个旅程，唯一的遗憾就是时间 太仓 促，下次来，我要对着每一个古建好好的发发呆，绝不赶路。再见唐建，一定会再见。

晋祠博物馆