在安徽黟县旅行，西递、屏山、桃花源这三个地方，很值得看一看

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写在前面的话

这次出行，历时3天。我和伙伴们先后来到了中国古徽派建筑特色的黟县西递、屏山等古村，来到了黟县五里的桃花源，所到之处，无不感受徽派文化的魅力，无不感受到当地人的热情真诚朴实，我们也被当地的徽派美食所折服，我们也被所住客栈老板的亲情服务所感动，这次旅行，让我认识了更多的朋友，收获多多，这无异成了我人生中，又一笔十分宝贵的财富。

现在，我把这几天里的旅行所见所闻，通过文字和图片的方式，在这里跟大家做一个分享，可能文字和图片较多，请大家抽时间跟随我，再一次的走进黟县，走进这个让人去了还想再去的地方……

日出时分的西递

到达西递，因为赶了一天的路，浑身感到有些疲倦，但遇到来自各地的伙伴们，自然是非常兴奋也就忘了旅途的劳顿。晚上是一场当地非常热情的接风宴，我和伙伴们都因为开心而多喝了几杯，虽然酒到微醺，但心中仍然念念不忘的一件事儿是——明天早晨，要早起拍西递日出，这是来之前就“打定”的一个主意，不能变的……
早晨五点二十分，我就早早的在西递客栈大厅边等着一块准备拍日出的伙伴边发呆的胡思乱想着，六点零十分的日出，不管有云没云，不管有雾没雾，胡文光古牌坊在日出时分，一定是有别样美的……我们出发的时候，外面的天还是漆黑一片的，因为之前没有来过西递，所以在去往西递的路上，多少有些发蒙……

天空是不经意间吐出一线光亮的，但仅仅就是过了一小会儿，暖色光就明星般的蓬勃而出。从天空的颜色变化上来看，先是漆黑被墨蓝逐渐吞食掉，然后是墨蓝被湛蓝所围剿，再后来就是湛蓝被橙黄色的朝霞所打退，于是朝霞成了早晨曾经一段时间的霸王，霸占了整个东部天空……

此时的胡文光古牌坊，在四百多年间，不知迎来了多少这样的日出。如今，它依然毫发无伤的默默的矗立在这里，见证着斗转星移世间变换。胡文光，就是西递人，明代嘉靖三十四年中举，之后担任过万载县的县令，为官期间，筑城墙，修学校，扶农工，政清廉，做了很多利国利民的好事。后来做了胶州刺史兼理海运，以及荆州王府长史。明荆州王因其政绩卓著又授以奉直大夫和超列大夫的头衔。

纵观中国历史，老百姓是从来不会忘了对他们有恩有德和让家乡人引起为荣的人的。后来经报请明皇帝批准，于是就有了这座功德牌坊……

在中国的封建社会时期，这一类的石牌坊无异是那个时候的统治者颁发的一种非常重要的大“奖杯”，是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的纪念性建筑。依我看，它的作用与中国的祠堂文化有着很多相同之处，都是一种宣扬礼教，守德护法，记载功绩，祭祖尊先，传承文化的作用。如今的胡文光，早已驾鹤西去，不知所踪，但他在世时的一些做人做事的精神，却因为石牌坊的存在而广为流传经久不衰……

三月西递的凌晨，天气有一种说不出来的冷，但眼前美景，实在叫人激动。朝霞、古石牌坊、游船、池塘、山峦、薄雾构成了完全的图画，让人久久不舍离去，虽然昨天路途上的疲惫、昨晚欢迎宴上的酒醉后劲，还没有完全从身上缷去，虽然今天早晨拍摄日出的任务已经圆满完成，但我还是在这里多待一会儿，再多待一会儿……

池塘上的那层薄薄雾气，更增添了西递的仙境色彩。此时游弋在池塘上小船，自顾自的游过来飘过去的，好似在独自漫步，欣赏美景享受美景，但它却并不知道它自己也身处画中。小船是自由的，看得出它好象并没有“抛锚”，或被什么桎梏所牵绊。小船也是幸福的，因为它身边一直有石牌坊的呵护与陪伴……

西递早晨日出的这段时光，总是略过的十分快，转眼天空已经完全大亮，朝霞的色彩也完全退去，此时西递的人们，好像还都在睡梦，不知这样的美景，是不是早已进入了沉睡人的梦中呢？

桃花源里人家——西递

第一次见到西递，是那天到这个古村拍日出。来之前，我就知道西递是徽派建筑最古老的代表，当然西递的宗祠文化、池塘、油菜花，还有西递的历史、西递的人等等我都很痴迷……

西递——你是从哪里来的？

西递这个名字，旧称西溪、西川，之所以改称西递有两种说法，其一是，以前这里是交通要道，政府在此处设有驿站，用于传递公文和供来往官员暂时休息，驿站在古代又称为“递铺”，所以西川又称为“西递铺”。其二是，中国大地上的河流都是向东去的，而西递周围的河水却是往西流的，“东水西递”，所以西川也就被称为西递了。

西递始建于北宋始建于北宋庆历七年，发展于明朝景泰中叶，鼎盛于清朝初期，至今已近960余年历史。素有中国古代和现代历史的衔接点、明清古民居博物馆、桃花源里人家、古民居建筑的艺术宝库等美誉。

西递是一个由胡氏家庭几十代子孙繁衍延绵而形成的古村落。西递胡族，其先本姓李，唐昭宗李晔之幼子，因避朱温之乱，由近侍郎胡三公护带至婺源避难，后改姓为胡，取名昌翼。北宋年间，胡昌翼之五世孙胡仕良由婺源去金陵（南京）途径西递，深深被这里的山形水势所吸引，认定西递是一块极为难找的风水宝地。一年后，举家迁来西递居住，从而写下了胡氏家族壬派分支在西递近千年繁衍生息的历史，故历史上就有“真李假胡”之说和“明经胡氏”之称。

西递胡家从1465年起开始经商并取得成功，在西递村大兴土木，建房、修祠、铺路、架桥。在17世纪中叶，胡家中有人从经商转向官场所产生的影响，更使得西递村得到空前发展。18世纪到19世纪，西递的繁荣达到最顶峰，当时村里有大约600多座华丽的住宅。

追慕堂，西递胡氏人家千年繁衍生息之魂

追慕堂是西递胡氏祭拜先人的祠堂。该建筑大体呈南北方向布局，祠堂大门方向朝南。 祠堂正面有两重檐，屋面高差很小，檐角高高翘起，有点象关羽关云长眉毛向上梢的感觉。我们来的时候，祠堂门前右侧和两个案板，案板上放着一些腊肉，祠堂与腊肉的画面，让我想说点儿什么，却又不知道说点儿什么……

追慕堂的第一层立面是木栅栏门，当时我看到木栅栏的投影非常有韵律，于是就拍了下来。这层栅栏门像半透明的帷幕将祠堂外广场空间与屋檐下的祠堂入口似分不分的“相处”在一起。我猜想，当年胡氏先人在祭拜先人、协商家政时，或许将木栅栏门全部开启，甚至把门板暂时移走，这样，木栅栏这个“帷幕”仿佛就被“收起”，这时的祠堂入口处就瞬间变成了一个“主席台”，胡家的“头人”可以站在其中，面向广场上的胡氏族人，发表“重要的讲话”……

从入口走进去，绕过屏风，就是追慕堂的核心空间――方形天井和大堂，可见追慕堂的空间具有明确的序列感，从祠堂前广场经门厅到达方形天井到大堂，再从两侧进入后部的条形天井最终抵达供奉祖先的场所，这里空间层次分明。

追慕堂的天井空间非常精彩。导游告诉我们，通常西递居民家的天井都为长条形，空间紧凑且高耸。追慕堂的中心天井却为正方形，檐口高约6~7米，屋檐下对着的地面由青石板铺就，排水沟围合成正方形且将内外分隔，地面中央有一圆形石水缸。这种布局被称为“四水扫堂”，也有俗语说这是“肥水不流外人田”。天井的屋檐围合了边长约5~6米的范围，而四周墙壁围合的空间边长约12米，光线从天空漫射下来，形成一个边长近8米的透明立方体空间，完整而清晰……

千百年来的西递巷子

西递村中一条主道贯穿东西，与其两侧各一条与之平行的街道一起穿过很多窄巷。沿着西递村的这些大大小小的巷子，西递村至今尚保存完好的近二百多栋明清民居就分布在其中，以古徽派建筑为代表的各类馆园等特别多，只是非常遗憾的是，因为时间关系，我们这次只到了一少部分……

西递村的古民居有的开放，但大多数古民居都属于村民私人院落，并未对外开放，我们在游览时倒没有在乎这些，不管开放没开放的，进去时跟人家打个招呼，一般都是没有什么问题的，只是有的村民会在参观时，边给你介绍，边会顺便兜售一些自己家做的诸如腊肉、熟食、小食品等……

离开西递，心中的确有些不舍

西递古村，因原住民的自然生息而保持着很“地气”，没有因为是旅游区而显得过于“唯利”；村民相对友善朴实，没有因为是旅游区而在待人接物上显得“生分”；这里的徽派美食依然保留着徽派所特有的味道，没有因为是旅游区而失了“成分”；我们住的客栈，干净、舒适、温馨，没有因为是旅游区而失去了“家的感觉”。

这次因为时间和行程的关系，唯一觉得最大的遗憾是，西递古村的很多地方没有走到，很多最佳的摄影角度没有拍到……说白了，这次西递之行，有些走马观花，不够深入……

离开西递的那天晚上，我和伙伴们把相机架在西递池塘边的广场上，拍了落日下的胡文光石牌坊。拍完落日，又接着拍了“鬼魅蓝”下的胡文光石牌坊。实际上在晚上拍摄的过程中，心里就一直有一种烦躁，扰的我混混乱乱的，也许就要离开西递了，这是心里的不舍吧……

“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，我们来到了黟县五里桃花源

上初中时，我学了一篇陶渊明的文章《桃花源记》。学完课文以后，在内心就一直纠结，那个桃花源，以后再也没有人找到过，当年那个太守派去的人没找到，南阳的刘子骥没找到，后世那些惦记着寻找桃花源的所有人，也都没有找到，那个桃花源到底会在哪里呢？

后来，我曾主观臆断为，根据陶渊明当时落魄的境遇，他笔下的那个桃花源应该只是他的一种想像，现实中并不存在，要不然1500多年的时光，人类的生存空间越来越小，流动性也越来越大，怎么会找不到这个地方呢？
再后来一想，也许当时像这样的“世外桃源”一定是很多的，因为那个时候，相信很多地方人类都还没有涉足，只是没有找到像陶渊明笔下的那个非要坐船穿洞才能得见的世外桃源而已……

桃花源，我们来这除了赏桃花油菜花，还修了一次心……

而今天我们来到的黟县五里村“桃花源”，我确信就是一个世外桃源，虽然不需要坐船穿洞，但也要经历一个突然性的心里变化。因为我们到村口的时候，完全看不到这里有什么特别之处，也没有明显的标志，可以说是“太不起眼儿”了，如果你不留心，这个桃花源的入口——村口，十有八九会错过去的……

过了村口不远，我们的眼前便顿时豁然开朗，这是一个突然间的变化，有些让人不知所措，只见眼前是一大片由小丘陵小高岗组成的错落有致的桃树林，在桃树林之间，或是一片桃树林和一片桃树林之间，分布着的是油菜花地，桃树花和油菜花地高差相距有的是一两米，有的是三五米，有的是七八米的样子，所以远远的看上去，桃花和油菜花像是涂抹在挂起来的画上，十分有层次，十分有意境……

三月下旬，正是黟县五里桃花和油菜花盛开正浓的时节，所以眼前花的主要颜色只有粉色的桃花和黄色的油菜花……
在很多地方，要不就是一望无际的油菜花田，要不就是一眼望不到头的桃花林，很少见过这样大片的桃花和大片的油菜花搭配在一起的。远远望去，桃花和油菜花，既举案齐眉、不输彼此争相怒放，又似“手拉着手，肩并着肩”，“你中有我，我中有你”，“爱并快乐着”用它们身上的粉色和黄色在起伏的田地间演绎出了罕有的跳跃感和层次美……

桃花和油菜花颜色的搭配，你越细瞅越觉得绝妙，以至于我被这眼前的美景给熏的晕乎乎的，一时不知道怎么构图怎么来拍这样的景致。此时的心情也是无法描述的清楚，说神清气爽是绝对不准确的，说心旷神怡也是不准确的，说兴奋浪漫稍微有点儿靠谱儿，反正就是找不到一句准确的形容词和用语，这是一种什么感觉呢？难不成就是“眼见桃花羞涩开，朵朵都带好运来”的愉悦感觉，哈哈，差不多，就是这种感觉……

我不知道人类关于美的标准是怎么形成的，虽然每一个人对美的定义和美的标准不尽相同，但大体上还是“不出圈儿”的。比如眼前的桃花与油菜花相伴在一起的美，一定是大家不约而同共同认可的美。在桃花源中，看着美景儿，想着美事儿，做着美事儿，这是一种怎样的感觉呢！

没有人知道，这个桃花源里出现过多少张这样美丽的笑脸，以及每个曾经在这里留下笑脸的人，如今又去了何处，正像唐朝崔护的那首诗《题都城南庄》中说的那样“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”说到这，似乎心里竟有一丝儿瞬间即逝的感伤……

来到屏山，又勾起了我儿时当画家的梦

提起我的人生，为了基本性的“活着”，始终充满着一种并非所愿的意外选择。为了有一份儿工作，在大学我学的是地质专业；后来为了混的有点儿“身份”，弃专业工作到外资企业任职中层管理人员；到大型的购物中心和大型的旅游景区任职高层；为了赚取些钱财，又到了矿山任职高管。但无论怎样在人生的道路上行走，始终没有当上一个画家……

当画家，是我自小的一个梦想。而且自认为很有天分。上小学一年级，我就因为画了一块红砖获得了老师在全班上的公开好评，因为画了一个钢笔水瓶，而获得了小学校画作比赛也是我人生的第一个一等奖……在之后的人生日子里，虽然没有走上绘画这条道路，但我却时时刻刻忘不这门“功课”。闲暇时，我也会胡乱的画些什么，虽然画的很缺乏专业功底，但这却是记忆和显摆我是喜欢绘画的……

“眼里有画”，这是我自小就形成的习惯。在我看来，这不是什么本事，而是一种自然而然的天分，虽然这样说有些自夸，但这是真实的心里话。实际上这种习惯，对我上初中以后直到今天喜欢的摄影，大有帮助……

这次来到黟县屏山古村采风，遇到了许许多多来此作画写生的学生。听屏山当地人说，这些学生，最多时有四千多人。所以在这里就可以看到一个怪现象，游客不多，但“画家”多，从这一点上说，屏山美不美，自不必多说。我想这也从另一个角度上说，屏山目前还是属于相对原生态的古村落。当然，我并不希望这样的原生态遭到旅游和商业的侵蚀，虽然我是一名旅游达人……

因为喜欢画画，见到这些创作写生的孩子们，自然是心升爱喜，免不了上去和她们聊上一会儿。我还和她们开玩笑的说：“你们画画的速度太慢了，画了半天也画不成一幅画，而我只要按动一下快门儿，一幅画就出来了！”引起孩子们哈哈大笑……

我们来到的这个屏山古村，古称九都、长宁里，位于黟县城东三姑尖山下，距县城四公里。因村庄北向有山状如屏障而得村名，记得当时我还跟伙伴们说，屏山之名，应为村北之山象屏风而得名，不知这种说法能不能站得住脚。听屏山村人说，屏山古村，因是舒姓家族来此聚居的村落，所以又称舒村。据史料记载，屏山舒姓是伏羲九世孙叔子的后裔，唐末从庐江迁居到这里，至今已1100多年历史……

1100多年的古村历史，锻造了处处皆入画的村庄，这不能不敬佩我国劳动人民的聪明才智和生活智慧。建设美丽家园，是人类发展初期就拥有了的一种本能，一街一舍、一砖一瓦、一田一井、一草一木，都透着一种追求美的心态。在屏山古村，哪怕是一堆暂时不用的石头，堆砌的形状，都成了一幅画里的构成元素，这肯定是一种机缘巧合，但也一定是多年凝练的沉淀……

当一名画家这样的梦想，我想我今生是难已实现了，但当我在屏山古村看到有这么多的孩子们从事绘画的创作和写生，心中还是有很大的安慰的。毕竟，我喜欢绘画，孩子们也喜欢，也许将来，正是这些孩子们，帮我实现了当一名画家的梦想……

结束了西递、桃花源和屏山的旅行，这里给我留下了太多继续追索的历史人文。这几个地方，我将来一定还会再来。明天，我们将开启黟县卢村和五溪山的旅行，听说那里也相当不错，我一定还会写下一篇游记，期待有新的发现吧！